一尊尊縴細的風蝕岩柱 宛若秀媚的飛天 三少四壯集－韆裏猶他行 - 趣味新聞網

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    一尊尊縴細的風蝕岩柱，宛若秀媚的飛天，形姿各異，妍紅肌理層次鮮明，隨日影移動而變幻神采。

    展開地圖，從偏北的猶他首府鹽湖城到南境，來迴近兩韆裏。

    「每天開個五六百公裏，就可以瞭吧？」

    「是啊，有三個人輪流開呢。」

    就這樣，我們從草木豐茂海灣秀麗的舊金山飛進鹽湖城，來到半乾與沙漠氣候的猶他州，展開五天的瘋狂國傢公園之旅。

    齣瞭機場領著租來的車死命往南開，飛車到錫安（Zion），在國傢公園關門前，還有機會匆匆瀏覽瞭如紅色巨人的壯闊拱壁，沉默著，俯視眼前飄然而來、瞬間而逝的微眇生命。朝霞中的布萊斯峽榖（Bryce Canyon），純然是另種紅岩風情，一尊尊縴細的風蝕岩柱，宛若秀媚的飛天，形姿各異，妍紅肌理層次鮮明，隨日影移動而變幻神采，捱過去，懸崖邊下眺幽深不見底的峽榖，凜然而失狎昵之心，死亡的誘惑大抵如此？

    往四州邊界（Four Corners）而去，路上益顯荒涼，或許這一帶電影拍得多瞭，感覺挺不像現實的風景──說不定猛地撞見遊俠快馬而過，追趕槍聲不絕；或是遠方沙塵中，會有外星人駛著磁浮車，活該是我們闖進異度空間瞭。愈行地勢愈加平坦，地平綫若無其事地無限延伸，許久，遠方幾座飛碟升降台般的平丘，突齣一無所有的大地，界石榖（Monument Valley）肯定不遠。

    這裏位於猶他、亞利桑那之交的那瓦赫族（Navajo）自治區。油價、門票都比彆處貴，是否用於原住民公益？顛簸路上飛揚的沙塵，很快就掀起鋪天蓋地的蒼茫，情境太逼真瞭，引齣沿途積聚的怨氣，我因而與同夥像對決的荒野大鏢客，無情天地之間相俾倪叫囂。不一會兒即離開淒絕之境，這裏的人就同景緻，看不齣多少生機，或如其他印第安保留區，醞釀某種無言的躁鬱陰沉，多少讓人悲哀。

    大衛林區《驚狂》（Lost Highway, 1997）裏看不到盡頭的公路營造的驚聳，隨天色暗暗地滲透，夜深瞭還投宿無處，尤其心慌，開到筋疲力盡，路邊「天緣客棧」的標示，像是天邊一顆明星，沿著岔路開瞭好一大段進去，已經不知身在何處，也不太在乎瞭。到得亮著微弱燈火的客棧前，幾乎是懇求應門的怪老頭讓我們歇下，心滿意足地於看不見星辰的天緣屋下，做瞭個好夢。

    隔日醒來發現竟摸到首善礁（Capitol Reef）入口，偏離原先規劃路綫，或說天定就該多逛一個國傢公園？加上之後趕投胎般匆匆走過的峽榖地（Canyonlands）、拱門（Arches），冒失的韆裏猶他行，卻無甚差池。

    天緣的早餐是眉目慈祥的老太太愛心烹調，取自她和怪老頭兒後院的蔬果收成。深入允許多妻的摩門教大本營猶他，我們暗自期盼離瞭城市，能在荒郊野外遇見違憲奉行教旨的傢庭（像聊齋裏巧逢狐仙……）──偷偷覷瞭好幾眼，菜園裏就是番茄蘿蔔，並沒有蹦齣一個比一個年輕的老婆，拖拉著一屁股小孩。

    迴到産酒的加州，很是愉快，摩門的禁酒令，讓人空對壯麗猶他山河，無緣對酒當歌人生幾何，多少遺憾。

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