沒有這10場秀 時尚圈的2022就不完整 沒有這10場秀，時尚圈的2022就不完整 - 趣味新聞網

2022年，時尚行業終於開始從綫上迴到綫下。

走秀，成為瞭各個大牌證明自己實力的方式，也給我們帶來瞭震撼的奇觀。迴顧過去一年的秀場，那是比音樂節還華麗的現場錶演。

下麵我們用10個視頻，為你展示2022年T台上值得記憶的華麗瞬間。

BEST RUNWAY

不知道你對 2022 年的秀場有些什麼記憶呢？

也許你記得那條在 Bella Hadid 身上僅花瞭10分鍾「噴」成的裙子，它來自近年最快速崛起的小眾品牌 Coperni。

這堪稱劃時代的一幕，衣服不再是固體，也可以是「液體」。Coperni 通過 Manel Torres 發明的液體麵料 Fabrican 將可以製作齣「快餐」一樣的定製禮服。

也許，你也記得 Jacquemus 於法國南部的卡馬格自然公園內白色鹽山上舉辦瞭的 Jacquemus 2022 鞦鼕係列發布。

設計師 Simon Porte Jacquemus 通過白色、米色的時裝，讓這場秀看起來像是一場華麗的集體婚禮。

我們也記得 Balenciaga 邀請藝術傢 Santiago Sierra 在體育館裏用數噸爛泥打造的 2023 春夏秀場。展示者們走在泥濘中，臉上掛著「傷」。

Kanye West 作為這場秀的開場模特穿著保鏢式的防彈衣、戴著拳擊護牙套齣場，氣勢洶洶，似乎要與人決一雌雄。

這場錶演的敘事性足以讓每一個觀看者獲得他們想獲得的信息。

一場秀，就是一場夢。下麵，就請跟隨我們，沉入 2022 年的奇妙夢境中吧。

1

GUCCI：68對雙胞胎走秀

GUCCI 貢獻瞭 2022 值得紀念的秀場奇觀：邀請瞭 68 對雙生子走秀。

這場 9 月 23 日於米蘭發布的 GUCCI 2023 春夏係列上，掛滿瞭攝影師 Mark Peckmezian 拍攝的雙生子肖像，一塊隔闆將觀眾隔開，兩邊同時上演著相同造型的走秀。最終，當隔闆升起，觀眾纔發現這些模特均是雙生子。就像秀場音樂中 Marianne Faithfull 的吟唱：一樣，但又不一樣。

這不僅僅是一場「Twinsburg」奇觀，也可以看作是一場思考著當下和未來的秀， GUCCI 對「去中心化」提齣瞭自己的問題：新的科技手段創造瞭另一種雙生關係，我們的肉身與虛擬世界的那個我是同一個我嗎？

這也是剛剛離職的 GUCCI 創意總監的 Alessandro Michele 最後主導的一場秀。他不愧是意大利時裝界最會講故事的人，時尚行業的 Federico Fellini 。

2

Valentino：沉浸式的桃色

2022 年結束後，再問時尚愛好者們：「年度流行色是什麼？」他們會告訴你是：「Valentino Pink PP」。那是 Valentino 為其 2022 鞦鼕係列秀嚮色彩研究所 Pantone 定製的一款專屬色。

3 月 6 日，Valentino 2022 鞦鼕時裝秀在巴黎聖殿市場（Le Carreau du Temple）發布。在這個場域被營造齣一種異世的感覺，鋪天蓋地的粉紅色衝擊著視網膜：桃色的衣服，桃色的台階，桃色的柱子……一切都是這種純淨的熒光粉，沒有一點雜質。

這場秀，讓這種洗腦的顔色成功占據瞭 2022 年時尚圈 C 位。 順帶讓品牌創意總監 Pierpaolo Piccioli 也拿到瞭英國時尚大奬的年度設計師。

3

Balenciaga占領紐交所

Balenciaga 的創意總監 Demna 擅長創作寓言。Balenciaga 首次齣海發布新裝，選擇瞭一個特彆的地方：紐約證券交易所。

5 月 22 日，休市的星期天晚上，紐約證券交易所的鍾聲卻敲響瞭，屏幕上閃爍著 CNBC 新聞和股票行情，模特們戴著乳膠頭套、拎著公文包、端著咖啡杯穿梭在交易大廳。

這是一個發人深省的展示。Demna 說，「對我來說，衣服是一種戀物癖（fetish）。而金錢是世界上最大的戀物癖。這就是我們今天在這裏辦秀的原因。」商品戀物癖是消費主義的核心，貨幣戀物癖是資本主義的癥結。

這場秀分成兩個部分，一部分叫做 Garde-Robe 係列，囊括瞭一位體麵的資本傢衣櫥裏所必備的單品：成套的西服、精緻剪裁的雙排扣大衣、奢華麵料的裙子……把它們直接裝進箱子，就可以登上私人飛機去齣差瞭。

一部分是與 adidas 閤作的新産品，印著三道杠的寬鬆運動服。

當這些衣服穿在戀物癖的乳膠頭套外時，它所錶達的態度在奢侈品行業中就顯得頗為尖銳。

Balenciaga 一麵為傳統客戶提供經典優雅，一麵在這個品牌中製造與傳統相背離的「不和諧」。讓客戶樂於花錢為「批判資本主義」而買單，同時將其作為一種「態度」。這可能纔是 21 世紀時尚的有趣之處。

4

DIOR：金字塔下走秀

12 月 3 日，在埃及開羅的 Giza 金字塔下舉辦瞭 DIOR MEN 2023 早鞦係列發布。 這是 DIOR 首次於埃及辦秀，也是史上唯一一場於這處「七大奇跡」之一的巨型金字塔下舉行的時裝秀。

秀場製作公司 Villa Eugénie 將夜晚的金字塔用光影勾勒齣輪廓，模特們沿著蜿蜒的光帶在沙漠裏前行。

DIOR MEN 創意總監 Kim Jones 刻畫的不是過去，不是現在，而是未來主義。模特們頂著《銀翼殺手》裏 Rutger Hauer 式冷峻的銀白亂發，宛如《沙丘》裏的王子，在 Arrakis 星球上完成自己的一次壯遊。NASA 太空望遠鏡拍攝的星辰大海被做成瞭他的戰袍。品牌帽子設計師 Stephen Jones 用 3D 打印技術製作瞭這場秀中的頭盔，靈感也正是來自科幻插畫大師 Moebius 和 H.R.Giger 1970 年代為  Alejandro Jodorowsky 難産的《沙丘》電影繪製的美術草圖。

Kim Jones 在多元化的語境下找到瞭 DIOR MEN 更當下的模樣：精緻剪裁的男裝中融入瞭戶外功能性服裝和檔案庫裏的高級定製元素。他在這間法國時裝屋 75 年的檔案裏找到瞭不少靈感：1950 年代推齣的不對稱百褶裙 Bonne Fortune、1949 鞦鼕高級定製係列中如花瓣般裙擺的禮服裙 Junon 等等。

5

CHANEL：走進非洲

12 月 6 日，CHANEL 將高級手工坊係列搬到瞭非洲大陸最西端的貿易重鎮達喀爾，成為 第一個在撒哈拉以南非洲舉辦時裝秀的法國高級時裝屋 。

達喀爾一直是 「巴黎-達喀爾拉力賽」 的終點。車手們從巴黎齣發，曆經沙漠隔壁等艱險，最終抵達達喀爾。對於歐洲大陸來說，達喀爾像是一個遙遠的終點。這裏曾被葡萄牙人、荷蘭人占領，從 19 世紀中期開始一直被法國占領，直至 1960 年獨立。這裏也是過去幾個世紀以來奴隸貿易的中轉站。

在此舉辦的 CHANEL-DAKAR 高級手工坊係列，可謂是一步險棋。在當下的輿論環境下，如何能與在地文化平等對話，如何對當地元素緻敬而不陷入「文化挪用」 的泥潭，是一個要命的問題 。CHANEL 如今的創意總監 Virginie Viard，作為一個在 1968 年之後度過青春期的法國人，她試圖去學習和理解當地文化。她邀請瞭眾多當地創意人士閤作，共同完成這個係列的發布，就像是一個為期三天的藝術節。

CHANEL 不再扮演文化的「傳道者」，而是作為一個「平台」來呈現當地活躍的文化。這場秀選址的達喀爾前司法宮，如今是一處當地的藝術殿堂。2018 年，這裏舉辦瞭達喀爾雙年展。

CHANEL 在此舉辦瞭康朋街文學沙龍，邀請當地作傢 Marie NDiaye 與演員 Rokhaya Niang 聚談。Pharrell Williams 也與達喀爾的學生們進行瞭麵對麵的討論。塞內加爾當地舞蹈先驅 Germaine Acogny 創立的 École des Sables 舞蹈學校的舞者們在秀前演繹瞭法國編舞傢 Dimitri Chamblas 的「慢速錶演」 作為開場。當地說唱歌手 Obree Daman 與他的閤唱團為走秀帶來瞭現場錶演。

同時，CHANEL 也謹慎地紀錄瞭這個過程， Virginie Viard 邀請瞭塞內加爾藝術傢們用他們的視角來描述這場秀。攝影師 Malick Bodian 拍攝瞭這次發布的造型冊，當地電影學校 Kourtrajmé 的學生們製作瞭發布會預熱視頻。

至於衣服，Virginie Viard 把時鍾播迴瞭 1970 年代，那是一個自由激蕩的年代，塞內加爾剛剛獨立不久，全世界的青年們都在尋求和學習新的文化，文化和文化之間的交流空前繁榮。她讓非洲當地的手工藝參與到瞭 CHANEL 基因中：貝殼替代瞭珍珠，木質背帶替代瞭皮穿鏈，手工串珠裝飾到斜紋軟呢套裝中。而她也如 Coco Chanel 將男裝元素帶給現代女性一樣，從剛果金時髦男性群體 Sapeur 亞文化汲取靈感為非洲女性的著裝增添新趣味，特彆是那些厚實的鞋底。

這次參與走秀的模特中有 19 位來自非洲，其中也有 12 位來自塞內加爾。

6

FENDI法棍包25周年慶

FENDI 也如 CHANEL、DIOR MEN 把季前秀放在瞭海外，但它選擇新大陸的心髒：紐約。

選擇紐約是因為這座城市讓 FENDI Baguette 手袋傢喻戶曉，一部《欲望都市》讓這場季前秀讓這隻手袋成為瞭 21 世紀第一隻 it bag。

如今，這隻手袋已25歲。9 月 10 日，在 2023 春夏紐約時裝周之前，FENDI 聯閤瞭紐約設計師 Marc Jacobs、美國珠寶品牌 Tiffany&Co. 打造瞭一場三方聯名的走秀，來慶祝這一生日。

在這場秀最後，整容失敗後久未露麵超模 Linda Evangelista 穿著一身知更鳥藍的裙裝、拎著一隻純銀打造的 Baguette 手袋登場，將這場夢幻推嚮瞭全新的高度：我們要需要如何麵對自己的不完美？可能不完美纔是我們成為自己最重要的那部分。

7

Bottega Veneta的轉捩點

作為過去三年時裝行業的爆款製造機，Bottega Veneta 在 2022 年更換瞭創意總監，正式迴歸米蘭，重新擁抱時裝周。

35 歲的 Matthieu Blazy 在這項任命之前名不見經傳，卻是時尚評論傢 Suzy Menkes 眼中纔華橫溢的設計師，也是 Raf Simons 最信任的助手。他主持過 Maison Martin Margiela、Old Céline、Calvin Klein 205W39NYC 等傳奇品牌的設計工作。

這場秀也是 Bottega Veneta 的轉摺點，標誌著這個品牌從惹眼的 Bottega 綠迴歸手工藝，從喧囂的奇觀迴歸安靜的力量。這場秀以白色背心和酷似牛仔麵料的褲裝開場。這些極度平凡的服裝，實則是以皮革製成，凝聚著 Bottega Veneta 的技藝。

為迎接這個全新的 Bottega Veneta，這場秀也設在瞭 Bottega Veneta 的新總部，米蘭市中心一座 19 世紀建築 Palazzo San Fedele。這間 1 萬平方米的樓宇是 19 世紀後期米蘭文化的中心，Teatro Manzoni 的曆史所在地，位於米蘭 Duomo 大教堂和 La Scala 歌劇院之間。

8

FERRAGAMO的新麵貌

米蘭另一處 17 世紀建築的米蘭大主教修院（Archbishop's Seminary of Milan）也在 2022 年迎來瞭新生，FERRAGAMO 將其改造成為瞭一傢奢華酒店 Portrait Milano。

9 月 24 日，為迎接 Portrait Milano 酒店開業，FERRAGAMO 在此舉辦瞭一場轟動性的走秀，這也是其全新創意總監、 27 歲的 Maximilian Davis 為品牌帶來的首秀。庭院裏鋪滿瞭 FERRAGAMO 全新標識紅的砂石，模特們踏著 Gancino 圖案的鞋跟走來。這是一個典雅而現代的係列，簡潔的綫條，純淨的色彩，意大利式的沉靜優雅混閤瞭美國西海岸的性感慵懶。

其中一套閃閃發光紅色套裝靈感來自 Salvatore Ferragamo 為1958年電影《紳士隻愛金發美人》中 Marilyn Monroe 齣場歌舞打造的紅鞋，這是對性感的一次重新定義。

「Reenergizing the DNA」，Maximilian Davis 給 FERRAGAMO 來瞭一場充電重啓。

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LV迎著索爾剋研究所的落日

1960年代，建築師 Louis Kahn 在加州南部聖迭戈市拉荷亞（La Jolla）北郊懸崖上修建瞭索爾剋研究所（Salk Institute）。這棟粗野主義的建築是 Louis Kahn 走嚮巔峰的代錶作品。

當時，另一位建築大師 Luis Barragan 作為中心庭院的設計顧問，勸說 Kahn 打造瞭清水混凝土祭壇一樣的中心庭院：「一片葉子也不要放進來，不要樹、不要花、不要泥，什麼都不要。一個廣場就可以把兩棟建築連接起來，而且在廣場的盡頭，你可以看到海平麵。」

5 月 13 日， Louis Vuitton 2023 早春秀正是在這個中心庭院舉辦。在太平洋的海風與南加州的落日中，這處Louis Vuitton 女裝創意總監 Nicolas Ghesquière 心中的「奇跡之地」為這場秀鍍上瞭一層既原始又未來的神聖感。

值得一提的是，這場秀上榖愛淩第一次以走秀模特身份齣現。

10

doublet：盛夏飄雪

還有盛夏讓巴黎飄雪的 doublet。

7 月的巴黎男裝周上，doublet 設計師井野將之在一所高中庭院裏打造瞭一個《怪奇物語》風格的場景。一個正在發射超能力的女孩，讓所有人呈現齣靜止的狀態：他們或在陽傘下乘涼，或在BBQ，或準備玩滑闆，或在地墊上曬日光浴，或在散步……天空開始下雪，無頭人齣現瞭。井野將之的靈感來自 H.G. Wells 小說《隱身人》。

這個係列認真模仿瞭「衣衫襤褸」與超現實主義的「怪誕」：假裝成生銹鐵皮的印花；全身上下破洞的衛衣套裝；一件印著「EYE：watching over you」的衣服卻包裹著模特的頭，看不到臉；「打碼」的裸色針織套裙在胸部和股溝齣編織瞭「打碼」式的方格圖案；T恤上印著腹肌易拉罐。

井野將之錶示，不可置信的服裝和時尚也會存在，就像仲夏的巴黎會下雪一樣。

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