2015年的婚紗之王非Valentino莫屬 無人能齣其右 《時報周刊》Valentino　夢幻婚紗魔術師 - 趣味新聞網

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    2015年的婚紗之王非Valentino莫屬，無人能齣其右，幾乎每個有身價、有行情的新娘都穿Valentino的高級訂製婚紗。從希爾頓韆金Nicky Hilton、Gucci前創意總監Frida Giannini，及剛完婚的新任摩納哥王妃Beatrice Borromeo，Valentino就像是一句咒語，重復唱誦會令人癡迷，它的服裝就像施瞭魔法，穿上後就能擁有精靈般美的身影。

    雙人組創意總監Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli讓老牌Valentino簡直如食還魂丹般，藉由迴歸老牌的精湛技術和現代美學，重振高級訂製市場，搶盡時尚、名人版麵，天價的絕美訂製婚紗更讓它荷包賺飽飽。

    和高級成衣（Ready to wear）相比，高級訂製服（Haute Couture）的世界裏，隻有公主沒有灰姑娘，定價約從2萬歐元（約72萬台幣）起跳，純手工、花數百小時製作隻是基本要求，以Valentino的高級成衣係列便能賣到2萬歐元的價位設定，高訂係列價格更是驚人，非一般奢華想像。但高訂的神人VIP們每季購買件數約在30到50件不等，一年製裝費動輒以百萬歐元為計價單位。

    以Valentino背後金主Mayhoola的老闆娘——卡達王妃Sheikha Mozah為例，平時隻穿高級訂製服的她對Valentino愛屋及烏，甚至花費7億歐元（約250億台弊），獨占愛牌經營權。畢竟以皇室身分常需在國宴場閤展現獨一無二的優雅自我，高訂代錶的是品味、是金字塔頂端的階級身分，更是名媛們花上尋常百姓一年薪水隻買一件襯衫的終極關鍵。

    許多品牌錶示高訂無法賺錢，隻能當門麵。但Valentino高訂部門的執行總監Antonio Trotto可是狠狠打臉，錶示Chiuri和Piccioli上任後，我們的VIP名單有一半都是新的顧客，從15歲到65歲，成為品牌重要營收的來源。「我們從不隻為瞭展示能力而製作高訂，為顧客實現夢想是我們的職誌。」

    迴歸羅馬的創新

    眾多名女人搶穿Valentino的訂製婚紗其來有自，除瞭這個義大利老牌本就有工坊專門製造婚紗，30到40名擁有過10年經驗的工匠，將品牌精神蕾絲發揮極緻，更是受到擁促愛不釋手的浪漫主因。而新任創意總監Chiuri和Piccioli將羅馬文化，以現代而時髦的手法重新演繹，成為眾女星的紅毯首選，連帶也讓老牌翻紅火熱，再受注目，業績、口碑都收獲滿滿。

    Piccioli便曾錶示，第1年的設計隻是在展現品牌的曆史，慢慢纔有更多自信，放手一搏，盡情展現纔華！2010年是他們的裏程碑，「我們想要有新式的優雅，試想美麗的禮服如果要用摩登的方式改變。」Chiuri接著說，他們想到瞭平底鞋。Chiuri務實又有個性，Picciollo浪漫幽默，兩人從90年代就在Fendi配件部門共事長達10年，他們設計的Baguette創下銷售紀錄，被挖角到Valentino，默契與互補已是兩人的完美閤作基因。

    「這個時代的女性在正裝與休閑的極端遊走，她們與過去的淑女們有著截然不同的穿著方式。」Chiuri和Piccioli在網路無國界的時代，反而迴歸Valentino的起源——羅馬，以文化、景緻和工藝做為創作主題，創造Valentino的新價值。

    以Valentino品牌基因裏的浪漫，佐著老工匠手中的絕美蕾絲，他們擅以「透視」手法，錶現輕盈脫俗的空靈氣質，沒有壓迫感，一如女孩們的初戀，又似空榖迴音，清清淡淡，卻又總上心頭，不能自己。

    幕後3大功臣

    雖然義大利嚮來以奢侈品、高級的生活型態聞名於世，但像是Miuccia Prada、Roberto Cavalli等義大利設計師，對政府與設計師公會不滿已久，加上設計師們自己也有不少醜聞包袱，讓米蘭時裝周淪為4大城市的配角，風光不再。成立於1960年且義大利血統純正的Valentino近年再度翻紅，生龍活虎大展拳腳，更為義大利時尚大國的戰績，扳迴一城！

    細數功臣，除瞭雙人組設計總監Chiuri和Piccioli，真正讓品牌重迴時尚指標的幕後操盤手，仍屬2006年就已進入公司的執行長Stefano Sassi。

    看看Valentino近幾年來的錶現：從2009年虧損900萬歐元（約3億1,600萬台弊），到今年連續在紐約第五大道開設8層樓的旗艦店和超過400坪的羅馬旗艦店，以一個股票未上市的時裝老牌，Valentino的成長數字驚人，吸金能力不容小覷。

    艱難的復興之路

    迴看2000年後，大型精品集團大肆收購各傢品牌，捲起一波併購熱潮。然而集團經營隻看營收數字，這可與創意至上的設計師們，多所摩擦。當時堅信設計又帶點任性的範倫鐵諾先生，麵對金主Marzotto傢族在品牌經營設下的諸多限製，早有不快。

    2008年巴黎羅丹美術館舉辦（個人）最後一場高級訂製服發錶後，範倫鐵諾錶示當時他對時尚圈不抱希望，認為沒有個人創意空間，更直言集團選任的接班人Alessandra Facchinetti，與其路數相異。

    這一連串頗具殺傷力的言論，加上Facchinetti上任後1年，公司營收再跌9％，令原已積弱不振的老牌雪上加霜。就在此時，Stefano Sassi挺身而齣，充當和事佬，並說服金主繼續投資，度過金融海嘯，令Valentino止血迴穩、保住生機。

    Sassi老實迴答，「範倫鐵諾先生剛離開公司時，對每個人來說都是艱難的時刻，但高級訂製服發錶會後，大傢都為（成果）感動落淚，包括範倫鐵諾先生。這不是炫耀，但我們非常開心。」那流下的眼淚，對Sassi不隻是鼓勵，更象徵厚冰融雪後的生氣，昭告瞭春燕的歸來。

    但6年間究竟發生什麼奇蹟？原來他選擇透過自己的零售點直接與消費者溝通，取代為求短綫拚業績的批發（Wholesale）通路，因而完全按照訂定計畫、落實行銷與業務，深耕品牌形象；2010年推齣年輕時髦的鉚釘（Rockstud）係列，更是他在零售市場中的首隻全壘打，並成為至今獲利的重要係列。而他對擁有曆史的奢華老牌年輕化的重要改變，就是成立RedValentino係列，讓虧損的Valentino，每年以2位數以上的速度火熱成長，此後扶搖直上，再登青天。

    雖然2012年公司股權轉移到卡達皇室持股的Mayhoola私募基金（據傳交易金額約7億歐元），但Sassi仍續任執行長，也讓擁有雄心壯誌的他，坐擁更為優渥而強大的金援。「和Chanel、Prada等其他擁有曆史的品牌來說，我們的事業還不及他們，要繼續加快我們的腳步。」

    BOX　昔日高訂老牌也能曆久彌新？

    1.聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent ）在21歲就被視為迪奧先生（Christian Dior）的接班人，1961年成立自己的品牌工作室Yves Saint Laurent，融閤各國情調、藝術等的優雅設計，卻解放瞭女人的身體。在2002年舉辦最後一次發錶會後，從此退齣高訂市場。現任設計師Hedi Slimane換下YSL招牌，不走經典翻玩老路，專注於自己的搖滾風格。

    2.Hubert de Givenchy於1952年在巴黎成立訂製的工作室，奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）和賈桂琳歐納西斯（Jacqueline Onassis）都是他的繆思與代言人，綫條充滿戲劇張力卻仍優雅迷人。2005年由當時名不見經傳的Riccardo Tisci接手至今，雖以強烈哥德風塑造齣新華麗美感，透過名人行銷（例如金卡達夏Kim Kardashian、李宇春），成為潮流界的新寵，但似乎遇到創作瓶頸的他在2012年起暫停高訂的發錶會。

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