很長一段時間，我很羨慕穿牛仔褲的人。
不是說我買不起牛仔褲，而是我的屁股配不上牛仔褲。
直到我發現瞭外貿大碼男裝之後，我纔實現瞭牛仔褲自由。
牛仔褲和紅牛一樣，從功能性來說，是專屬於打工人的。
它是所有工裝褲的始祖。
紅牛抗疲勞，牛仔褲耐磨，牛仔褲沾上紅牛，那就是永動機瞭。
淘金、種地、擰螺絲、敲鍵盤，牛仔褲為打工人提供瞭完美的裝備。
在藍領的車間裏，耐磨，能裝工具。
在白領的格子間裏，口袋多，耐髒，修身。
最初的牛仔褲，是礦工和底層勞工的專屬套裝，之後變成瞭西部牛仔的浪漫圖騰，再之後成為嬉皮士叛逆的符號，還在某一段時間成為瞭性感的代名詞，最終因為喬布斯和雷老闆發布會而成為瞭科技大佬的 Cos 道具。
它成為瞭所有人都愛的褲子。
而對於國傢來說，牛仔褲是産業轉移和産業升級的符號和圖騰。
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牛仔褲的誕生需要兩個先決條件。
一個是環境上確實需要。
另一個是窮。
工業革命的時候，英國工廠並沒催生牛仔褲。
因為工人們要麵對的主要是油汙，而不是磨損。
美國種植園也沒誕生牛仔褲，因為勞力是黑奴，不是窮，是完全沒有購買力。
1848 年，加州發現瞭金子。消息傳開，冒險傢們都來到瞭這裏。
今天的加州夢是在矽榖騙風投錢，而當時的加州夢是淘到金子。
到瞭 1870 年，舊金山居民，從發現金子前的 500 人增加到瞭 15 萬人口。
瞧瞧，連發現金子的這座城市都被國人翻譯成金山。
礦工挖礦，也要帶上各種挖礦工具，還要在地上磨啊、蹭啊。
褲子不經穿。
但老買新的，真買不起。
在服飾具有裝逼屬性前，排在前三位的永遠是實用、實用、實用。
很多人翻百度百科，會誤以為牛仔褲是 1855 年發明的。
為瞭查證這個時間，我特意去翻瞭內達華州立博物館官網，找到瞭牛仔褲誕生的更準確時間。
1870 年，裁縫雅剋布 · 戴維斯（Jacob Davis）用帆布，也就是亞麻布，做齣瞭一條磨不爛的工裝褲，得到瞭礦工們的好評。
（內達華州立博物館存檔）
雖然也耐操，但帆布褲的缺點顯而易見。
你可以想象把匡威帆布鞋的布料做齣褲子穿上是什麼感受。
低情商的說法是，能給你蛋磨沒瞭。
高情商的說法是。
隻要功夫深，鐵杵磨成針。
1872 年，雅剋布 · 戴維斯用猶太商人李維 · 斯特勞斯（Levi Strauss）提供的丹寜布改進瞭這種工裝褲。
丹寜布起初功能和帆布類似，也是船帆和帳篷的材料，但這種布在柔韌性和舒適性要更好。
帆布是亞麻，丹寜布是棉。
丹寜（denim）是法語單詞 de nimes 的簡化版本，意思是 "Nimes 的 "。
Nimes 是法國南部加爾省的省會城市，從中世紀開始，這個城市的紡織業就齣産一種又厚又結實的帆布。
雅剋布和李維用金屬鉚釘把口袋固定在瞭褲子上，現代意義的牛仔褲自此問世。
精明的猶太人把這個設計申請瞭專利。
李維的店，Levi ’ s shop，開始專門賣這種粗斜紋棉布高腰工作褲。雅剋布還給這種褲子加瞭一個醒目的標識：雙弧綫橙色袋花。
由於廣受歡迎，品牌名乾脆就叫瞭 Levi ’ s。
美國人取名字，真的是要多隨意有多隨意。
牛仔褲滿足瞭當時挖礦人和農人的需求，此後在很長一段時間裏，牛仔褲 ≈ 工裝褲。
（李維斯經典的 501，經典的 " 雙馬拉褲 "）
李維斯在自己的褲子縫瞭一個用皮做的大 logo，圖案是對自己耐磨性的吹捧：兩匹馬都撕不開。
廣告法都誇你牛逼。
除瞭耐磨以外，這種褲子的口袋設計上也是實用主義至上。
兩個大口袋可以放扳手、錘子，旁邊的小口袋是裝懷錶的，屁股蛋的口袋用來放錢包，大口袋裏麵的小口袋，是放零錢的。
基於這種實用，李維斯牛仔褲在西部勞工群體裏廣受歡迎。
淘金不如賣水，賣水不如賣褲子。
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發跡於堪薩斯的 LEE，是牛仔褲産業另外一個開創者。
在上個世紀二十年代，LEE 先後推齣瞭長袖連體牛仔工裝和吊帶牛仔工裝。
這兩個款式前些年在國內女生群體裏非常流行。
順便提一句，第一條女裝牛仔褲也是 LEE 發明的。
LEE 還把牛仔褲的紐扣改為瞭拉鏈，還搞齣瞭一種新的布料 Jelt denim（jet 就是輕巧的意思，jet denim 就是更輕丹寜），比傳統的丹寜布輕便瞭 20%。
LEE 的主要市場是美國東部。
比起西部工人，東部工人更在乎工裝的輕便。
他們所在的工廠環境相對來說要好一些，不像西部那樣對布料的堅固性有著更執著的要求。
西部人乾糙活，東部人乾髒活。
大傢都有光明的未來。
1929 年的經濟危機，利好瞭 Lee。
受經濟危機影響，許多人對衣食住行不再追求品質，先解決 " 有 " 吧。
廉價、耐穿耐洗、抗髒的牛仔褲大受歡迎。
（30 年代美國工人的打扮，圖片 © 美國國傢圖書館）
牛仔這個詞，確實是翻譯得過於浪漫。
明明就是放牛娃，或者牛郎也行。
牛仔是一個統稱，放牛的是牛仔，放馬的也被稱為牛仔。
而放馬人還有個專門的英語單詞叫 wrangler。
1947 年，一個名為 Wrangler 品牌在美國東南的北卡羅來納州創立。
有的牛仔負責給牧場主長途趕牛、交易牛群，需要連續幾個月騎在馬上工作。
有的牛仔就在牧場周邊活動，要放牛、放馬。隨著畜牧業的工業化和交通基礎設施的不斷改進，牛仔的工作範圍也在不斷發生新的變化。
Wrangler 就是專門針對西部牛仔這個群體來做市場。
他們需要什麼，wrangler 就改進什麼。
牧場主和牛仔們成為瞭 Wrangler 的死忠粉。
Wrangler 也從此成為和 Levi ’ s、LEE 齊名的牛仔褲品牌。
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牛仔褲的發展除瞭要感謝西部的礦工，西部的牛仔，還需要感謝同處於西部的好萊塢。
（Tom Mix 被認為是好萊塢第一位巨星，1919 年他身穿牛仔褲的劇照，不過此時牛仔褲仍然被認為是西部底層勞工的專屬，圖片 © 美國國傢圖書館）
從上個世紀 30 年代，開始齣現一些描述西部勞工和牛仔的電影。
牛仔褲成瞭西部電影裏超主角的標配和套裝。
幾百英裏的奔襲，一片荒野，男主角套索、牛仔巾、牛仔帽、牛仔靴、左輪手槍。
以及牛仔褲。
就像中國人迷戀武俠小說一樣，美國人也迷戀西部電影。
在牛仔英雄銀幕形象的示範下，牛仔褲成為瞭一種新的潮品。
牛仔褲迷你口袋的作用開始從裝懷錶變成防風打火機，從後口袋掏齣的不是扳手，而是萬寶路香煙。
在上個世紀 60 年代末的時候，牛仔褲又和嬉皮士綁定在瞭一起。
這種褲子既能代錶著狂野牛仔的浪漫，還能代錶嬉皮士的反叛精神，又能代錶著深入勞工大眾，還代錶著像好萊塢明星一樣有品位。
還能顯示自己身材好。
在 Lululemon 的瑜伽褲流行之前，瘦窄型牛仔褲是全球公認的顯示自己身材凹凸有緻的褲子。
牛仔褲甚至被當作瞭一種情趣用品。
還有什麼服飾能比牛仔褲的 buff 更多嗎？
而被影響的那幾代年輕人逐漸成為社會中堅後，自然而然保留瞭穿牛仔褲的習慣。
二戰期間，美國把牛仔褲指定為美軍的製服之一，牛仔褲也隨美軍進入歐洲和日本。
新世代的年輕人並不知道牛仔褲在美國曾經代錶 " 貧窮 "。
隻知道它代錶瞭 " 自由不羈 "，代錶瞭 " 浪漫 " 以及所有和年輕有關的要素。
當不再是 " 貧窮 " 的同義詞時，牛仔褲被不斷增加更多的逼格元素。
設計不斷升級。
1965 年，紐約東區的 Limbo 精品店推齣一款經知名藝術傢設計、采用鏤空補丁設計配閤雕刻花紋的牛仔褲，它的售價高達 200 美元，這個價格在那個年代堪稱奢侈品。
到瞭上個世紀 70 年代末，牛仔褲在歐美和日本都成為褲裝頭部品類。
以荷蘭為例，70 年代以前牛仔褲的銷量忽略不計。
到 80 年代初，在人口隻有韆萬的荷蘭一年賣齣瞭 1740 萬條牛仔褲，人均消費近兩條牛仔褲。
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相比其它褲裝，牛仔褲還有 " 金融 " 屬性。
穿其它褲子隻是穿褲子，穿牛仔褲還能當理財。
當一個消費品有金融屬性的時候，說明它不易消耗。
巧瞭，牛仔褲最大的特點就是耐磨。
成年人隻要保養得當，牛仔褲穿個十年二十年都行。
和白酒、普洱一樣，越存越 " 香 "。
價格不但不貶值，還能 " 升值 "。
其它褲子穿久就廢瞭，牛仔褲不但不會廢，反而會刻意做舊，愛好牛仔褲的人士對此習慣稱為 " 養牛 "。
原廠未經處理的牛仔褲被叫做 " 原牛 "，經過水洗處理的牛仔褲叫 " 水洗牛 "，目前市場主流是廠傢自主水洗處理後的水洗牛仔褲。
養牛指把原牛牛仔褲做舊，搞成自己喜愛的樣式，下圖即是從原牛穿瞭一年後形成的水洗牛形態。
（看圖一目瞭然，左圖是原牛，右圖是水洗牛，所謂養牛就是把左圖穿成右圖。圖片來源：Heddels）
水洗牛仔褲作為處理後的産品，不易褪色，尺碼相對準確。
原牛牛仔褲買迴來不能和其它服飾混洗，極易掉色，我之前買過一條，我整條腿都變藍瞭。而且還會縮水，布料較硬不甚貼閤身體麯綫。
原牛問題多多，但更受牛仔褲愛好者喜愛。
道理和文玩一樣，牛仔褲也需要包漿。
用腿包漿。
養牛的奧義就是玩養成，盤核桃。
從情感方麵看，買的不單是一條褲子，更像是寵物。
從實用主義角度看，買的也不單是一條褲子，養成的過程能體驗到顔色、花紋、版型的不同變化，不瞭解的人會以為你有很多條牛仔褲。
花一條的錢，體驗五條的感覺。
爽。
玩的人多瞭，門道就多瞭。
顔色從深藍洗到淺藍，這叫色落；
襠部穿齣的花紋，叫貓須；
膝後蹲齣的紋路，叫蜂窩；
褲腳磨齣的細紋，叫龍捲風。
哪怕穿齣破洞也不打緊，精牛狂喜，因為可以做齣更多花樣來。
在日本和歐美都有較為龐大的交易市場，一條 " 二手 " 牛仔褲采購價不過數美元到幾十美元，處理後的價格高達幾百至幾韆美元。
（我看瞭一下ジーンズショップ マルセル的二手牛仔褲，售價一般在 100 美元到 300 美元不等）
絕大多數消費者還是會購買方便的水洗牛仔褲，畢竟水洗過的比較舒服。
大傢買牛仔褲又不是要成為鎧甲勇士。
不過，當一種快消品能夠成為理財品，同時先後成為英雄主義、不羈、叛逆、時尚以及酷的代名詞時，說明它真的成功瞭。
即使采礦不需要投入大量工人瞭，牛仔這個職業也慢慢消失瞭，不需要那麼耐磨的褲子瞭。
但牛仔褲卻突破瞭職業的限製成為瞭所有人鍾愛的工裝褲。
5
比起歐洲，日本更早接受瞭牛仔褲。
在二戰結束後，日本紡織重鎮岡山兒島很多紡織工廠接到美軍牛仔褲的訂單，轉而加工牛仔褲。
兒島的企業之前並未生産過牛仔褲，起初製作工藝還需美國派人協助指導，牛仔布這樣的原材料更是需要從美國進口。
來料加工，隻賺加工費。
好在企業有單子就能活下來，活下來再考慮彆的。
當時水洗牛仔褲還沒有齣來，還沒有産生 " 原牛 " 文化，牛仔褲穿著很硬，很不舒服。
榮光商事、大石貿易等企業有齣售全新的 LEE、李維斯牛仔褲，但消費者更喜歡彆人穿過的二手牛仔褲。全新的反而不如二手貨。
當時，一般褲子隻有一百多日元，全新牛仔褲 3、4 百日元，而二手牛仔褲沒有幾韆日元根本買不到。
離譜。
這就是原味的力量麼。
因為二手牛仔褲質地柔軟舒適，會呈現獨特花紋紋路。這也是為什麼日本 " 原牛 " 文化盛行的原因。
連二手褲子都能賣齣去，這個市場誰不想要。
市場有瞭，産品的需求自然要跟上。
丸尾服飾這樣的代工企業看著美國品牌吃肉很是眼饞，希望推齣自己的牛仔褲品牌，但他們卻遇到瞭緻命問題：日本並沒有牛仔布技術。
之前從牛仔褲的訂單需求到原材料進口，全部由美國企業一手包辦，自己想做牛仔褲品牌就要解決牛仔布，而美國又幾乎壟斷瞭牛仔布。
牛仔布也是一門技術。是有門檻的。
當時全球最富盛名的牛仔布品牌，是 Cone Denim。
1895 年，Cone Denim 開始生産牛仔布。1905 年，Cone Denim 成立瞭之後影響牛仔褲曆史的 White Oak 棉紡廠。
White Oak 棉紡廠輝煌時期占據全球三成的牛仔布供應，而它也是李維斯 501 的長期獨傢牛仔布供應商，Lee 和 Wrangler 的代錶産品許多也是來自 White Oak。
White oak 是牛仔褲領域的軍火商。
你們打你們的，我賺我的。
從上個世紀 50 年代開始，牛仔褲不再被視為廉價工裝，大大小小的牛仔褲品牌希望通過采用 White Oak 的牛仔布而讓自己的産品更有聲譽。
你想把它做高端，就得要選好料。
營銷得有素材，吹牛得有故事。
Cone Denim 身居行業頂點，不是品牌選它，而是它選品牌。
就像寜德時代一樣，産業的上遊並不都是喝下遊品牌剩下來的湯。
丸尾服飾委托大石貿易和 Cone Denim 商談引進後者的牛仔布，畢竟大石貿易也經銷著李維斯産品，和 Cone Denim 的關係應該也不差。
但 Cone Denim 拒絕瞭大石貿易。
有錢不賺王八蛋。
最終，大石貿易與美國 Canton 棉紡廠閤作，為丸尾服飾找來瞭牛仔布，從此，一個能與李維斯、LEE 比肩的牛仔褲品牌誕生瞭—— Big John。
但牛仔布的供應還是受製於美國。
這刺激瞭另一傢日本麵料商的神經，他們立誌要研發齣世界級的高檔牛仔布。
經過多年研發，這傢名叫貝原（KAIHARA）的公司終於成功瞭研製齣瞭高檔牛仔布。
因為貝原的齣現，日本牛仔褲從此告彆瞭美國牛仔布。
根據貝原自己的說法，今天日本每生産兩條牛仔褲就有一條使用他們的牛仔布。
Cone Denim 從此徹底失去日本市場，還在全球多瞭一個強大的競爭者。
不但是牛仔布，日本其他産業也都是如此。先幫歐美廠商代工，模仿對方技術和設計，利用更低的人力成本，生産齣更多更便宜的工業産品，反過來再賣給歐美市場。
6
日本牛仔褲産業的逆襲讓美國企業感到壓力。
不能再給訂單瞭，好傢夥，再給就喂齣個競爭對手來瞭。
這老小子是真不能處啊，不讓你做品牌不給你提供牛仔布，你就自己搞全套啊。
行吧，你就自己玩吧。
於是，亞洲四小龍獲得瞭大量美軍訂單，也都陸續發展起自己的紡織工業。
受益最大的是新加坡。
上個世紀 60 年代，和馬來西亞分傢後的新加坡除瞭陽光啥也沒有。為瞭振興經濟，新加坡決定大力發展紡織業。
1963 年，新加坡第一批本國紡織服裝企工廠開業。
時任財政部長激動地錶示這些企業 " 不僅是對服裝工業作齣貢獻，而且是對政府全盤工業化計劃的一大貢獻 "。
新加坡希望通過紡織服裝工業反哺其它産業，最終帶動産業升級。
擁有區位優勢的新加坡以較低的交通成本獲取原材料，同時比其它地區更廉價的水成本更適閤牛仔褲等 " 重水 " 紡織品的加工生産。
不到十年時光，牛仔褲就成為新加坡紡織服裝工業齣口的第一大單項。70 年代末，美國進口新加坡的服裝占新加坡齣口總額的四成，其中三分之一是牛仔褲。
李維斯則乾脆把自己的亞太中心放在瞭新加坡。
既作為區域市場銷售中心，又是生産中心。
以牛仔褲産業主要的紡織服裝業吸納的就業人口僅次於交通運輸製造業，工業産值排在第四，占新加坡全國 GDP 近 5%。
正是在牛仔褲的帶動下，新加坡實現瞭經濟騰飛。
1980 年 10 月，麵對新加坡産牛仔褲的大量傾銷，美國決定禁止進口新加坡産牛仔褲。
雖然經過協商解除瞭禁令，但配額大幅度減少，牛仔褲訂單轉嚮港台。
而新加坡也開始進行産業升級轉型。
可以說牛仔褲，是 " 亞洲四小龍 " 經濟奇跡的一個重要推動力。
紡織業，從來就是大金主。
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80 年代，牛仔褲産能開始轉入中國內地。
1979 年，上海電視台播齣瞭一條廣告引發國人議論，從此國人認識瞭播報員口播的 " 牛子褲 "。
同一年，港商黃炳棠在廣州增城新塘鎮開設瞭中國內地第一傢牛仔褲工廠，內地牛仔褲産業開始正是起步。
很多之前當過産業工人的村民一看牛仔褲工廠挺賺錢，也跟著辭職去辦廠。
慢慢地，整個新塘就成為瞭牛仔褲的産業帶。
與四小龍不同，中國內地承接的不僅是牛仔褲鏈條的某一環節，而是囊括瞭從上到下的全産業鏈。
成立於上個世紀 30 年代的常州紅衛色織廠在改革開放初期麵臨生存抉擇。
工廠規模小，效益差，人見人厭，狗見狗嫌。
當時的圍觀群眾還編瞭個順口溜嘲諷：
" 染織廠，寒酸相，人不滿五十，牆不過百丈，屋漏機舊，工人都是蘆柴棒。"
改開初期，因為紡織産業基礎本來就還不錯，又加上訂單多門檻低，大大小小的紡織廠多瞭起來，也捲瞭起來。
拼工時，拼價格。
紅衛色織廠沒有絲毫優勢。
80 年代初，牛仔褲國內市場盡管還不大，但已經初露端倪。同時海外對牛仔布的需求十分旺盛。
紅衛色織廠決定做牛仔布和牛仔褲。
這樣做，其實風險很大。
相比毗鄰香港的珠三角，當時的常州以及所處的蘇南地區缺少對接牛仔褲的區位優勢和本地市場。
相比當年日本的超車逆襲來說，此時的技術代差已經非常大瞭。
彆人當年超車可能隻需要一年，因為差距隻有三五年。
當差距到瞭三五十年的時候，超車就沒那麼容易瞭。
而且美國的客戶可不會因為你起步晚而憐憫，它隻會根據最新的行業標準來下訂單。
甚至連進口的噴氣織機都沒有說明書和外方技術人員幫忙安裝。
真正的從頭到尾，完全自己搞。
一沒有圖紙、二沒有資料、三沒有百度。
在試錯瞭無數遍後，紅衛色織廠的染漿聯項目終於在一年後如期完成。
關關難過，關關還是得過。
1982 年，紅衛色織廠生産的黑牡丹牛仔布在廣交會上一炮而紅。
兩年後，黑牡丹牌 " 靛藍防縮勞動布 "（牛仔布）獲得國傢色織行業最高奬——國傢銀質奬，黑牡丹不但實現瞭自我救贖，還開創瞭中國的牛仔布産業。
在今天，世界三大牛仔布之一，就是常州黑牡丹。
就在黑牡丹大放異彩之時，上海色織染紗四廠也傳來捷報。
上海色織染紗四廠將硫化一步法染紗機改裝成純靛蘭染漿聯閤機，經過多次試驗摸索，使其成為國內第一台具有自主知識産權的靛蘭片紗染色機。到瞭 1986 年，該廠用國産織機生産齣中國第一匹從頭到尾全部國産化的牛仔布。
自主可控，國産替代。
牛仔布産業成為國內八十年代少有的可比肩國外産品的紡織技術。
8
1987 年，華爾街爆發金融危機，危機嚴重衝擊瞭全球紡織業。
受此影響，為瞭賺取更多的價差和利潤，發達國傢加快瞭在中國內地的紡織業代工布局。到瞭九十年代初，國內齣現大大小小上百傢牛仔布生産商，開始形成以常州、新塘等地為核心的牛仔褲産業帶。
2001 年，中國加入 WTO，牛仔褲可以以比原來更低的關稅進入歐美市場。
鼎盛時，中國內地供應瞭全美 50% 的女性（含女童）市場牛仔褲，而男性（含男童）牛仔褲供應量僅次於墨西哥。
像黑牡丹就是給李維斯、LEE、G-STAR 等國際品牌代工，廣東新塘也是 Wrangle、李維斯、CK 等牛仔褲最大的代工基地。
前麵說瞭墨西哥的牛仔褲無論在關稅還是物流上都具有非常明顯的成本優勢。
但那是暫時的，後來在與中國的牛仔褲競爭中，敗下陣來。
國産牛仔褲産業取勝的原因和其他中國製造一樣。
第一，中國本身具備較高的牛仔褲全産業鏈的開發技術，技術成本低於墨西哥；
第二，中國整閤瞭牛仔褲全供應鏈，形成的産業帶更具規模優勢，新塘、均安、大湧、三埠等牛仔褲生産大鎮隻需五分鍾就能配齊牛仔褲上下遊一切供應。
最後，更低的人工成本。
看似不起眼的中國牛仔褲短短幾年時間就一度占據全球六成市場。
不誇張地說，內地現在很多發達地區的早期積纍幾乎依賴於紡織業，而牛仔褲是紡織業的重要組成。
牛仔褲對中國經濟功不可沒。
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牛仔褲是功臣，但亦是確實是一嚮低附加值的勞動密集型産業。
" 中國齣口大約 1 億條牛仔褲纔相當於一架波音飛機 " 的討論早在二十年前就已經開始。而這個時候，也是産業轉移、産業升級的開始。
目前全球牛仔褲的生産逐漸轉嚮巴基斯坦、斯裏蘭卡等南亞國傢，像 wrangler、Lee、Zara、Primark、Calvin Klein 等知名牛仔褲品牌的産品不再是中國製造。
歐洲牛仔褲的産地來源變成孟加拉、土耳其、巴基斯坦，美國牛仔褲的産地則主要來源孟加拉、墨西哥、越南。
中國牛仔褲無論麵料、水洗技術等，已經足以比肩日韓高端産品，目前東南亞等國傢的相關産業與中國仍有差距。
如果你經常買大牌衣服，你會感知到中國製造纔是品質保證，東南亞産的東西真是質量不行。
目前在全球牛仔褲産業分工中，中國以中高端設計、研發、生産為主，而曾經最弱勢的 C 端品牌方麵，近幾年也崛起瞭如 One To One Overalls、赤蕓、Able Jeans、Bob dong、捭和等中高端品牌，其産品質量、設計乃至昂貴的價格完全能與國外一綫品牌媲美。
牛仔褲産業也是整個中國服裝中少數能全方位處在國際第一梯隊的品類。
而通過牛仔褲代工産生的外匯也用來支持瞭其他科技産業的發展。當現在大傢開始討論芯片被卡脖子的時候，誰能想到早在幾十年前，連牛仔布這種麵料的自主生産都是不斷突圍的結果。
牛仔褲是一個品類逆襲的樣本。
從一個耐磨的工裝褲，它成為瞭全球消費者都喜歡的時尚單品。
而對於中國來說，牛仔褲也是自己産業轉移和産業升級的符號和圖騰。
中國從更容易做的紡織業開始，從代工開始掌握生産流程，掌握原材料處理工藝，到最後開始做高附加值的産品，用積纍的外匯投入到其他産業的升級上來。
不斷逆襲，持續超車。
前進，前進，前進。
來源：半佛仙人
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