吳堡縣廣播電視台FM91.5《銅吳堡美文》又與大傢見麵啦！◆宋增戰切開歲月的肌膚 剪來一段歲月時光 【銅吳堡美文】宋增戰：說說陝北傢鄉的攪團 - 趣味新聞網

吳堡縣廣播電視台FM91.5 《銅吳堡美文》又與大傢見麵啦！

◆宋增戰

切開歲月的肌膚，剪來一段歲月時光，扯近一片天邊的雲彩，說叨說叨陝北傢鄉的攪團，聞一聞來自媽媽的味道，引起瞭我淡淡的鄉愁。

――題記

在廣袤無垠的中華大地上，南北飲食文化差異明顯，主食上就有“南人食米，北人�A麵”一說。北方的麵食多種多樣，僅陝西一地，就有“給我一把麵粉，還你一個世界”的俗語，今天我說說傢鄉的攪團。

陝北吳堡有一句俗語：“齣死的個圪攪生著哩，精死的個婆姨憨著哩！”小時候，吃攪團時媽媽常愛說這句話。提起吃攪團，我的思維馬上就發散開來，如鼠標點開瞭舊時光裏艱難生活的畫麵，心海裏蕩起一圈圈的漣漪。

媽媽霍玉蘭齣生在吳堡縣辛傢溝鎮景傢溝村的雇農之傢，從小少吃沒喝，少穿沒戴，受盡瞭艱難，13歲來到李畔嘴村當瞭童養媳。她鬥大的字不識一個，但精明能乾，特彆能吃苦，針綫茶飯樣樣在行，打攪團更是一把好手。在那個白麵很少的六、七十年代，媽媽便時常將玉米麵、黑麵、蕎麥麵做成攪團來變著花樣填飽一傢人的肚子。那些亮老晌午的時光裏，媽媽常常右手操擀杖，左手撒麵粉，爹在竈火圪嶗燒著柴火。6、7月間忌熱的竈堂裏的煙火有時乖乖地聽話，一束束的火苗舔著鍋底，有時不聽話直往外撲，柴火的細沫落在媽媽、爹爹的身上。火苗在竈堂裏直竄，熱氣在鍋裏端冒，媽媽臉上汗水直淌，幾個衣衫襤褸的孩子站在腳地等待著那點吃食。一幅幅人生剪影記錄著煙熏火燎的煙火人生和睏難歲月。記憶中，母親打攪團的身影極像一種舞蹈，擀杖是她手中揮動的舞具，鍋竈便是她的舞台。攪打間，麵團像蓮花在手底盛開，那是樸拙素簡又深情的生活煎熬，如今想起來，那時候的日子真苦啊！

攪團是什麼？現在的娃娃們根本不懂，我給大傢慢慢道來。攪團在陝北吳堡俗稱圪攪。典籍定義為用雜糧麵粉打攪成的“漿糊團”，民間定義為填飽肚子不耐飢的“哄上坡”，學者定義為西北地區漢民族偏愛的一種“農傢餐”，文化上定義為舌尖上的“湖中洲”，軍事學定義為睏死敵人的“水圍城”，政治學定義為經濟睏難時期的農傢“救命飯”。不管怎麼定義，反正陝北吳堡人在上世紀六、七十年代農忙時節常吃攪團，因為吃瞭攪團耐飽。

攪團是誰發明的？在我國漫長的曆史長河中，溯流而上，我在元明清的典籍裏查，於隋唐宋的書海裏找，一直上翻到三國時期，纔找到瞭源頭。原來是諸葛亮當年在關中岐山屯兵的時候，大力發展農業生産，軍糧充足。士兵老吃地方的麵食，軍中都很厭倦瞭，也是為瞭調節軍隊士兵的想傢情緒，於是諸葛亮就發明瞭這道飯食。不過那時的名字不叫攪團，而是叫水圍城，一個具有戰鬥力的謀略，也是一個具有詩意的名字。

攪團這種飯食，是與飢荒和苦難伴隨的。遠的不說，就說在上世紀六七十年代，它可以說是農傢的救命飯。那時候，無論城裏，還是鄉下，雜糧不雜，主糧不主。雜糧基本就是玉米等。小麥大米這些所謂的主糧，其實是很少的，國傢乾部、城市人還是按百分比定量供應。所以，那就得粗糧精做，雜糧主吃。由玉米麵、黑麵、蕎麥等食材做的攪團是因飢荒而興，因雜糧而旺。這實際就是為瞭度飢荒，把雜糧變個法子吃。那時，陝北農傢三天兩頭都要吃攪團。因攪團含水量大，少量的麵粉可以做齣大體積的食物，容易填飽肚子。攪團有一個副産品，就是鍋巴。過去的小孩零食少，都爭著吃鍋巴。因是文火慢熬，攪團底部形成的鍋巴焦香酥脆，鏟下來完全可以當零食享用，這也是貧寒歲月中的一點小歡喜瞭。後來，鍋巴成瞭一種專門的食品，擺在瞭各大超市的貨架上，其名氣遠遠超過瞭攪團。

如何做攪團？媽媽說：“攪團要好，就要多攪。”力道和火候到瞭，纔能保證絕佳的口感。開水裏加麵粉，大火邊燒邊攪，攪時執一根細長擀麵杖，一頭在鍋底，一頭在媽媽手中，順著一個方嚮迅速攪動，鍋裏泛起一串串氣泡，攪齣一圈圈圓印兒，直攪得胳膊發酸，頭上冒汗，鍋裏麵糊粘成團，頭道工序始成，蓋鍋蓋，換小火，燒至熟透，開鍋，糧食原始的香味瞬間漫溢而齣。

怎樣纔能把攪團做好？打攪團必須用文火，農村人那時候大多用的是柴火。火硬瞭，鍋底就會糊瞭，打齣的攪團滿口的糊焦味。媽媽說：“攪團要好，就要多攪。攪團要粘，腰要扭圓。用力攪均勻，攪團吃到嘴裏纔光滑軟和。”一直攪到鍋裏的麵糊起泡，說明攪團馬上就熟瞭，這時要滅火，蓋上鍋蓋再捂上三五分鍾，一鍋攪團就算做成瞭。

俗話雲，“攪團，攪團，就是要打攪。”攪團要好，就要多打攪。攪一攪，歇一歇；歇一歇，攪一攪，一般要三百六十個打攪。攪至沒有乾麵粉為至，打攪得又光又勁道，這一鍋攪團就做成瞭。

怎麼吃攪團？攪團做好後，用勺子舀在碗裏，待稍微冷卻後，要一邊吹一邊吃，還要蘸汁吃。生活好的莊戶人傢，搗一些蒜泥，蒜泥上放一些辣椒麵和鹽，把燒得直冒青煙的青油“�昀病幣簧�澆在上麵，最後給裏麵倒上醋，攪拌均勻，這蘸汁就做成瞭。一般莊戶人傢哪裏有清油，都是蘸一點酸菜水水，一雙筷子從碗邊開始，挾起一小塊，酸菜水水裏一蘸送入嘴裏，咕嚕一下就咽瞭，綿軟筋道，十分可口。

農村自從上世紀80年代，開始實行農村生産責任製後，農民打得糧食大囤圪堆小囤滿，生活逐步富裕起來，解決瞭溫飽問題，攪團逐漸淡齣瞭人們的視綫，現在的娃娃們不要說吃，就是見都沒有見過什麼叫攪團。

世事的變化真是讓人捉摸不透，以前農村人吃攪團，如今吃慣瞭大魚大肉的城裏人卻愛上瞭攪團。城裏人說，吃蕎麵攪團是最好，蕎麵營養豐富，口味獨特，適量食用對高血壓、高血脂、糖尿病患者大有裨益。於是傢庭餐桌上有瞭攪團，農傢樂裏有瞭攪團，那些高檔酒店裏也有瞭攪團。攪團也登瞭大雅之堂，西安還有專門的攪團店，西郊的三橋就有一個李記攪團店。

走過人生的春夏鞦鼕，經曆瞭世事炎涼，我常常想打攪團就和人做事一樣，功夫一定要下到。蜻蜓點水不行，淺嘗輒止不行。人生如茶，在生活的沸水中煎熬，在世事的變遷中浮沉，在人生的海洋裏磕碰。喝茶是一苦二甜三迴味，做人是做苦事、用苦心、費苦勁，苦境終成樂境。因此說做啥要有做啥的勢，乾啥要有乾啥的樣，功夫下到瞭，乾勁用上瞭，就瓜熟蒂落，事情也就成瞭。

花開花落，時光的腳步真如嘩嘩流動的河水似的，一去不返。從上世紀60、70年代到今天50多年過去瞭，恍如昨天。然而攪團，這個媽媽的味道，悠悠的鄉愁，一個根植於舌尖上的時代記憶，在春花鞦月的更迭中凝結成生命的永恒，我將把它永遠珍藏在自己的心底。

作者簡曆：

宋增戰，男，1964年2月生，漢族，大專文化，黨員。1985年參加工作，先後在吳堡縣廣播電視局、《陝西農民報》、縣環保局、吳堡人民廣播電台工作，曾任吳堡縣人民廣播電台台長。從事新聞工作30多年來，有3000多篇消息、通訊、言論、詩歌、小小說、散文等作品在中央、省、市新聞媒體發錶，並有幾十篇作品在廣播電視新聞作品評比中獲奬，著有《黃河岸邊寫春鞦》一書。先後多次被《榆林日報》、榆林市廣播電視局、吳堡縣委宣傳部評為優秀新聞工作者、優秀通訊員、精神文明建設先進個人並受到錶彰奬勵。他是政協吳堡縣第九屆委員會委員，陝西省散文學會會員，中國散文文學會會員。2016年4月，被國傢新聞齣版廣電總局授予“書香之傢”榮譽稱號。

製作 ：張傢輝 編輯 ：韋江江 審核 ： 任建民