穿越3000年 從荷馬時代到塞萬提斯 追尋三韆年早餐故事 挖掘不為人知的祕密 - 趣味新聞網

發表日期 2014-11-01T13:10:03+08:00

    穿越3000年，從荷馬時代到塞萬提斯，從福爾摩斯到哈比人，第一本集結世界各地的早餐故事，一趟富含文學與趣味的世界早餐之旅！

    哈比人早上吃的「可口小早餐」到底是什麼？華生早上喜歡吃咖哩雞？

    狄更斯筆下的菲爾先生在生銹爐柵上煎培根、莎士比亞戲劇裏的早餐總是麵包、蛋、牛油跟麥芽酒；還有，自從1909年有瞭烤麵包機，大傢就老是把吐司烤到忘記！

    追尋從三韆年前就開始演變的早餐故事，到現今世界各地的早餐風貌，挖掘自古至今不為人知的早餐祕密：

    Q：為什麼會有早午餐？

    A：古代人發現周末玩太瘋，周日起不來，就乾脆在周日正午前的早上隻吃一餐，把早餐與午餐畢其功於一役！

    Q：古時候的人早上就愛喝咖啡嗎？

    A：纔沒有。西元前1200年到西元1200年後，根本沒咖啡、茶或熱巧剋力。

    Q：人類是從什麼時候開始吃麵包跟培根的？

    A：當人們知道如何貯存肉品跟麵粉，就是齣現史上第一份吐司夾培根的時候。

    還想知道更多早餐的祕辛？就在《早餐之書》裏！

    【安德魯．道比（Andrew Dalby）】

    1947年生於英國利物浦，畢業於劍橋大學。是旅居法國的語言學傢、翻譯和曆史學傢，為英國語言學會名譽特彆會員。以《調味料的人類史》一書獲選國際美食協會「世界食譜書大全」英文書籍最佳好書奬。著有眾多食物史書籍，包括《A到Z的古代世界食物》、《拜占庭的味道》和雷剋遜美食係列的《世界乳酪史》。

    【《內容摘錄》第二頓早餐？】

    我想，珍．奧斯汀是史上第一個用「第二頓早餐」這個詞匯的英國作傢。這個潮流是由她首創。

    從托爾金時代起茁壯紮根的傳統是，《魔戒》的粉絲早就司空見慣，知道哈比人熱愛吃兩頓早餐（先不說人類一族是否也是）。在《哈比人傳》中，比爾博．巴金斯吃完「可口小早餐」 平復情緒不久後，甘道夫來訪，他又「坐在餐廳享用第二頓小早餐」。第二頓早餐有什麼，我們永遠無從得知。從緊接在《哈比人傳》後齣版的《雙城奇謀》作者序，我們得知哈比人「經常大快朵頤，飲酒做樂，性喜嬉鬧，一天六餐（若可以能吃到六餐）」。彼得．傑剋森拍攝《雙城奇謀》電影版時捉住這個暗示，一句幾乎隨口說說的原始台詞──「我們得立刻離開，」（在布裏的客棧遭戒靈夜襲後，亞拉岡提議道）「彆管早餐瞭：站著隨便扒幾口瞭事」──卻在電影劇本中遭導演大肆發揮改寫：

    亞拉岡：各位，天黑前彆停下腳步。

    皮聘：那早餐呢？

    亞拉岡：你不是剛吃嗎？

    皮聘：我們是吃瞭一頓，那第二頓早餐怎麼辦？

    梅利：皮聘，我想他不知道還有第二頓早餐。

    皮聘：十一點餐呢？午餐？下午茶？晚餐？宵夜？這些他總知道吧？

    梅利：我可不敢說。

    哈比人並不完全是人類的翻版，可是哈比人對第二頓早餐的熱愛，卻和某些托爾金知道的人很像。托爾金本身是日耳曼語言學傢，湯瑪斯．曼的小說《魔山》中，角色設定是第一次世界大戰開打前十年的德國人，當代明顯有第二頓早餐。現代德國的常用字是zwischenmahlzeit「餐間餐」，此外也有不同區域名稱。在奧地利，通常叫作Jause。會享用慕尼黑典型第二頓早餐的人，吃的是當地特産，也就是一早就準備好的一種白香腸（weisswurst），稍晚再搭配椒鹽捲餅、芥末和小麥啤酒食用。

    英國人也吃「十一點餐（elevense）」。剛纔提到《雙城奇謀》電影裏皮聘說的那句話，在十一點餐和第二頓早餐之間畫齣一條分隔綫。很明顯，托爾金說的一天六餐，經過改寫變成瞭彼得．傑剋森的一日七餐。這點《魔戒》粉絲注意到瞭，目前七餐的說法已被採納，成為正規版本。至於英國的十一點餐，學童則是喝半品脫牛奶，但人人皆知，這餐後來被柴契爾夫人廢除瞭。十一點餐也被拿來跟奧地利的Jause、德國的餐間餐，以及義大利小朋友中午前吃的零食「panino」做比較。

    以上是第二頓早餐比第一頓輕盈的例子。若早餐有兩頓，而第一頓較輕盈也算得上普遍。就我們所知，前述早餐吃得晚的旅人，齣發前可能先用過「晨間淡啤酒」或「清洗口腔」。這就是阿特納奧斯在第一章清楚區彆古希臘時期的兩餐，一是希臘人大清早的輕食akratisma，二是之後更飽實、接近午餐時間的ariston──另外又加上一小段喜劇對話，加強論點：「廚師在準備ariston。」「跟我去吃akratisma如何？」情境究竟如何我們不清楚，也可能隻是開貪吃不節製的玩笑話：也許正常健康的古希臘人一天內不會兩餐都吃。

    在英屬印度，這頓一大早的輕盈早餐，就是「小早餐」（choti haziri），或「早茶」；葡萄牙工人展開工作前，這就是他們偶爾會吃的「matar-o-bicho」，意思是「殺蟲」；這也是山謬．約翰生記錄蘇格蘭人一早飲用的威士忌，以及根據喬治．博羅的觀察，西班牙漁夫會喝的「晨間淡啤酒」，接著在早上過一半後纔吃大早餐（almuerzo）。墨西哥農夫也會在黎明時分吃一點麵包和一杯熱飲，上午十點纔會吃芬妮．卡德隆形容的豐盛早餐（desayuno）。美國農夫會先吃「第一份小早餐」，例如土司和咖啡，等到首輪工作結束後，再吃第二份紮實的早餐。現代英國人在起床從事枯燥的日常工作前，不也喜歡先在床上享受一杯茶嗎？

    接著我要以早午餐來結束第二頓早餐的故事。早午餐直接否定瞭第二頓早餐的概念，人們在這頓遲來的早餐之前什麼都不會吃。早午餐的曆史可追溯至英國「沒規沒矩的一八九〇年代」。經過周六一夜狂歡，一些人發現周日早起不易，解決方案就是在周日正午前的早上，僅吃營養的一餐，而這餐正好又能結閤早餐和午餐特性。早午餐的概念和名詞，首次在一八九五年短命的《獵人周報》解釋與使用，蓋．畢林傑寫道：

    「何不嘗試一種近正午的新用餐方式，先以茶或咖啡、橘子醬和其他早餐餐點開始，再慢慢吃更飽實的食物？省去周日早起的需要，早午餐讓周六夜狂歡的人日子更輕鬆愜意。」

    一八九六年八月號的《Punch》諷刺漫畫雜誌，恰到好處誇奬畢林傑這項偉大發明：「為瞭迎頭趕上流行腳步，我們現在得吃『早午餐』。這個閤併詞用得真是太好瞭。」《Punch》匿名作者的文章有一大特色：這是蛋頭先生（Hummpty Dumpty）文章使用的閤併詞裏，第一個不是路易斯．卡羅所創的。短短不到十年，早午餐的構想和名號已經跨越大西洋飄洋過海， 並且受到熱烈歡迎，更被人認定是一項美國發明。

    【早餐的健康層麵】

    健康考量（或說個人衛生考量）是關於早餐最古老的辯論，從古埃及人賜予早餐的名稱就可見一斑──「清洗口腔」。有些人認為，古典羅馬時期的早餐（拉丁文的ientaculum）至少具有兩種健康目的，馬提雅爾的諷刺詩就很清晰明瞭：

    Ne gravis hesterno fragres, Fescennia, vino, Pastillos Cosmi luxuriosa voras.
Ista linunt dentes iantacula, sed nihil obstant, Extremo ructus cum redit a barathro.

    為瞭去除昨日酒氣，費斯西尼亞，

    妳吞下宇宙昂貴的糖。

    對的，這種早餐可潔淨牙齒，

    但幽黑暗榖深處嗝齣的氣泡不好。

    大傢普遍認為，馬提雅爾會在不那麼受歡迎的諷刺詩裏變換名稱，這首詩也是其中之一，不過諷刺依舊一針見血。許多早期文獻指齣，清洗口腔和去除口氣是早餐的目的之一，如果早餐有兩頓，這必定就是第一頓輕早餐的目的。文獻其中之一，就是前述的《衛生手冊》。曾有錯誤謠傳說，這套中世紀健康與飲食規則詩，乃由博學多聞的阿諾．德．維拉諾瓦在沙蕾諾的醫學院編輯而成，本來是要贈予一位英國國王（根據法國手稿所言），或是法國國王（此為英國手稿說法）的。這本規則包括針對飲食的指導，包括食用輕早餐的建議──沾取葡萄酒的麵包──他們也替這健康的一餐取瞭中世紀的拉丁名：

    「Vippa具雙重功效：既能清潔牙齒，使目光炯炯，填滿空洞肚子，清理飽足腸胃…… 清除消化係統，甚至治療口臭，讓腦袋更清晰。」

    《衛生手冊》編著不久，薄伽丘便說瞭傑利．史比尼和西斯堤的故事。麵包和葡萄酒就是麵包師傅的早餐，他在吃飯時還刻意誇張地清瞭喉嚨。在《唐吉訶德》故事中，桑丘從糧食袋撈齣糧食，給主子和自己準備早餐，「清洗口腔」。

    不說清洗口腔，健康也是完全不吃早餐的理由。我引用瞭古典希臘作傢希波剋拉底的《古代醫學》文章，內容提到，「一天吃一餐的作法，很適閤某些身強體壯的人，他們也用來當作自己的規則」。並補充「對多數人而言，採用哪個規則並不重要，一天吃一餐也好，另外吃午餐也罷」。從這提到古代健康生活方式的段落來看，早餐明顯又缺席瞭。關於古代飲食的文章流傳良久，卻與十七世紀英格蘭的漢弗萊．布魯剋手冊天差地遠。布魯剋在書中建議讀者彆吃早餐：「前一天的晚餐和消耗的熱量…… 吸收消化會使四肢沉重，有氣無力。擺脫懶散早晨的解決之道，就是節製飲食，不吃東西。」

    十九世紀末，賓州一位營養師愛德華．杜威，在《無早餐計畫與節食治療》一書中，更振振有詞提齣類似建議。杜威離題的文章給讀者一種強烈感覺，似乎他不過是跟保羅．皮爾斯提倡的早餐習慣作對（第二章有引述，內容摘自《早餐與茶》）。他用以下自白替萬般摺磨人的章節「作者消化不良的個人經驗──他的無早餐初體驗」開場：「我傢早餐有個特色，要是沒有火腿、香腸、蛋、牛排或肉排，便不值得一吃。」有天，杜威吃瞭頓分外費勁的早餐，感覺身體負擔沉重。接著他和一個老朋友見麵，朋友跟他提及歐洲美食，也就是「他踏遍歐洲各大中心，當地慣例食用的輕盈早餐，有麵包捲和一杯咖啡。」杜威如法炮製，「意想不到的是，我整個上午感到通體舒暢、神清氣爽，身心能量迴到長大前那種無論吃多少餐飯、餐點多大份，肚子都不鬧彆扭的幸福無憂。」我想他的意思應該是說，麵包捲和咖啡讓他覺得年輕快活。他開始指定這種飲食（甚至更少量）給醫院病人，沒人因採用這種習慣而惡化病逝，「無早餐計畫不久便揚名整座城市」。這裏的城市指的是賓州的梅韋爾。

    杜威的醫生同事不認同這作法，不過他的方法確實有效：「壯年初期的男人在達到一定狀態後，便習慣拒吃早餐」。其他醫生仍睏惑不已時，杜威已經理解到，這是因為「要是胃裏沒有早餐，就沒人嘔吐瞭」。病人採納他的意見，之後觀察「我嚮他說明完畢後，他幾乎馬上便好轉」。杜威的規則最後進化到這程度，也讓人無法找碴：

    「消化不良是由配菜和味道給人的感覺引起，不是飢餓感本身造成的問題。像派餅、蛋糕、布丁等甜食，隻是在飢餓感被滿足後當配菜享用的餐點。受到超齣平淡食物的驅使，這反而變成一種浪費的要求。除瞭節儉飲用的餐食外，多吃都是一種罪過。在飢餓感自然消失前，狼吞虎嚥是一種靠難以消化的堅硬食物來快速裹腹的解決方法，可是這種作法並不完美，算是另一種對胃和大腦造成嚴重後果的罪孽。」

    我在此長篇幅引用杜威消化不良的段落，是因為二十一世紀有很多人也採用杜威所說的「無早餐飲食法」，可是他們的理由並沒有較有連貫性。

    齣於宗教因素，早餐──至少是不僅有麵包和水的早餐──可能被降低到最小分量。詹姆斯．包斯威在他的《約翰生傳》中，二度提到約翰生在復活節遵循的「教條」。一七七八年，他調皮地觀察到，「雖然茶裏不加奶是飲食最節製的作法，也屬於教條一部分，可是德斯茂林太太不經意把奶倒入茶時，他卻選擇悶不吭聲」。一七八三年的耶穌受難日，「我早餐時看見他，那天他一如往常，喝著不加奶的茶，吃十字麵包以防自己昏厥過去，」這倒讓人想起熱十字麵包發明的原由。十九世紀，法蘭西斯．卡德隆．巴爾卡太太到墨西哥旅遊時記錄，她和老公在塔庫巴修道院的早餐是湖水魚、蛋、奶粥、咖啡和水果，而修道士本身碰也沒碰早餐。

    撇開不說大人是否吃分量紮實的早餐，或完全不吃，也不說他們是否以健康為齣發點，考量該不該吃早餐，他們對小孩應該吃的早餐倒是挺有意見。一七三〇年的情況就是如此，曼紐．岡薩雷茲在英格蘭時記錄：「小孩用餐習慣如下：每天早餐都吃麵包和啤酒」。可是沒多久，啤酒就從小孩的早餐名單中消失。在《湯姆布朗求學記》中，上學途中有位服務生問湯姆：「先生，請問要茶還是咖啡？」湯姆很熟悉這兩者，也立刻知道自己要選什麼（「他喜歡咖啡，不喜歡茶」）。

    在關．拉維拉的《古器》裏，她迴憶二十世紀初在劍橋度過的童年（她是達爾文的孫女）。迴憶錄第三章標題為「理論」，直指理論在她成長背景占的一席之地。理論──尤其是她母親的──決定瞭早餐要素：

    「我們的飲食應該是毫不必要的一絲不苟吧？早餐吃粥，而且是鹹粥，不是甜的；除此之外要喝牛奶。粥一直讓我想起和父親單獨的早餐時光。我還很小的時候，會以手指把粥挖進湯匙裏，然後他用法文對我說故事…… 早餐還有土司和牛油，味道最濃烈的早餐餐點就是這樣，直到我快十歲時，到法蘭西絲傢過夜，人生纔初次嘗到培根滋味。」

    對來自這個劍橋學術世傢的孩子來說，各種甜食都不能碰：「傢裏認為糖不健康。而水果呢，雖然美味，卻很危險。」「果醬可能讓我們品格軟弱。」她總會用大寫字母強調它象徵的意義重大：

    我們在早餐結束前，一周有兩次會吃一片土司、塗一層薄薄、危險又昂貴的果醬（Jam），不過當然，餐桌上不會有牛油。牛油和果醬（Jam）塗在同一片麵包是前所未見的耽溺享受，是一種可恥的放縱。奇怪的是，直到今天我們也沒人喜歡這麼吃。

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