當上海這位叔端著一杯葡萄酒 在排隊做核酸時 上海，為啥一定要喝咖啡？ - 趣味新聞網

當上海這位叔端著一杯葡萄酒，

在排隊做核酸時，

普陀區的一個姑娘，剛剛點瞭一杯Manner咖啡。

本以為前幾天的 「咖啡」 熱搜，

已經是上海的極緻瞭。

沒想到這位有腔調的爺叔的齣現，

讓大傢對上海城市精神的認知，

又深瞭幾分。

倒是，也讓不少鍵盤俠對於此的吐槽，

有瞭更多的藉口。

有一說一，

上海人是真的愛咖啡。

疫情期心心念念想著咖啡隻是基本操作，

傢裏常備咖啡機器，

纔是真・咖啡迷的標配。

在那條熱搜之後，

不少在上海的小夥伴附和，

不少人也從方方麵麵驗證瞭這一點。

上海的咖啡館8000多傢，數量全球第一。

關於2021年的一個數據是――

這一年新增的咖啡館多達上韆傢，

大概相當於意大利米蘭整個城市咖啡館的一半。

一個例子。

在靜安區，一公裏半徑範圍內，

就能有10傢以上的星巴剋，

10傢以上的Manner。

有人在微博上總結：

說不管是土生土長的思南路老洋房長大的，

還是海外留學落戶滴水湖的，

不管是浦西的浦東的，

還是蘇南蘇北的，

……

都愛咖啡。

時髦精們走過巨富長，

端著一杯手衝，或者特調，

梧桐樹下細細交談，

或者快速走過。

這甚至都不是腔調，

而是日常。

大傢還記得 《愛情神話》 不？

即便是路邊的小皮匠，

同樣天天沉浸在手磨咖啡的香氣裏。

而徐崢和他的大叔朋友們，

妥妥的咖啡精本精。

你說這個城市仿佛是懸在空中的水晶城堡，

可這就是這個城市的文化要締，

和精神所依。

對於很多在上海的白領和金領來說，

一開始，咖啡就是續命水。

用咖啡因來對抗生活和工作的不容易，

後來，一部分人希望瞭解得更深。

開始有選擇。

選品牌/選豆子/選溫度/選時間。

在上海多年的小g說，

去咖啡館的時候，

她開始發現，

光顧咖啡館的大爺大媽們，

其實，比年輕人還要多。

01

不得不服，

100年前就開始喝咖啡瞭

張愛玲在上海居住時，

當時的愛丁頓公寓（如今叫常德公寓）樓下，有傢她常去的咖啡館。

張愛玲每天下午都會去，

在這孵齣瞭一部《金鎖記》和一部《傾城之戀》。

後來，幾經變遷。

這裏喚作瞭「韆彩書坊」，

也被持有人重新恢復成瞭當時咖啡館的麵貌。

可見，咖啡對於老上海歲月的縱深度。

其實，早在上世紀二十三十年代。

南京路和霞飛路上，每隔幾步，就能有一傢咖啡館和西餐廳

大約叫沙利文、起士林（也是張愛玲的所愛）等等。

“拉起嗅覺的警報，一股噴香的浩然之氣破空而來，有長風萬裏之勢，且又是最軟性的鬧鍾，無如鬧得不是時候，白吵醒瞭人，像惱人春色一樣使人沒奈何。有瞭這位芳鄰，實在是一種騷擾。”

―― 張愛玲曾經寫過【起士林】

一般來說，

這些地方，還會配有落地式電唱機，絲絨沙發。

西裝筆挺的先生，和安靜看書的姑娘們。

那個時候的上海啊，摩登得很。

文化名人們，更是常在。

1928年，作傢張資平開瞭一傢「文藝咖啡館 」，

周全平開瞭一傢「西門咖啡館 」，

作麯傢田漢也開瞭一傢咖啡館。

那一年的8月8日，

《申報》還刊登過一則咖啡廣告：

“……我在那裏遇見瞭今日文藝界上的名人，冰廬，魯迅，鬱達夫等。並且認識瞭孟超，潘漢年，葉靈鳳等，他們有的在那裏高談著他們的主張，有的在那裏默默沉思，我在那裏領會到不少教益呢……”

這也是為什麼，

小g去到咖啡館之後，

會看到和其他城市不同的景象――

「很多大爺大媽們，愜意得很。」

戰爭掠過上海的摩登時代，

喝咖啡一度成為這個城市隱蔽的活動。

可即使隱蔽，也是有的。

就連三年睏難時期，

上海的咖啡也沒有斷過。

「買一斤老上海咖啡，可配半斤白糖票。」

所以不少老上海人，依舊保持著喝咖啡的規矩和習慣。

時代滾滾巨輪之下，

這部分人年紀漸長，被大傢叫做老剋勒。

他們偶爾還會聊起來小時候，

跟著父母上咖啡館的經曆。

在他們心中，

買咖啡啊，就算不打扮的整齊紳士，

也要乾淨體麵。

「清咖，不要糖不要奶。」

然後齣門拐個彎，

帶上一袋子生煎包子和饅頭迴傢。

都是生活，也都是風情。

02

和喝水一樣重要的

日常行為

看，在物資極為匱乏的年代，

都阻擋不瞭上海人爐子上，煮著的咖啡。

更何況是現在。

對於現在大多數年輕人來說，

咖啡沒有瞭太多的時代感，

更多的，是習慣和日常。

因為咖啡因的提神和清醒頭腦，

他們稱之為「續命水。」

「沒有咖啡，我的腦袋就很難醒過來。」

這從來不是矯情，而是很多人的生活必需。

一直生活在上海的小L說：

「形形色色咖啡館遍布上海各地，滿足不同群體的需求和喜好。快節奏的生活裏，大傢有個口號是咖啡續命，這已經是和喝水一樣重要的日常行為。」

而他自己，和小g一樣。

即便是在疫情居傢隔離期，

也會和大多數在上海生活著的人一樣。

「咖啡開啓每一天，沒有咖啡的一天是沒有靈魂的。」

聽起來像空中樓閣，很容易被鍵盤俠指著鼻子罵。

但被罵，也要喝咖啡的。

小L舉瞭個例子。

「就像福建或者廣東，大傢喜歡坐在茶桌上聊業務。」

但上海節奏比較快，

樓下咖啡館拿一杯咖啡，

或許比鋪一桌子茶具來得高效便利。

「畢竟，對於社畜來說，它比茶的提神實際效果好太多。」

另外，對於大多數現代人。

咖啡也比茶要來得鬆弛得多。

自然，咖啡豆子也有講究，

但終究是沒有茶的修身養性，要顧及得多。

就像，我永遠摸不透茶葉的行情和價格，

也常常搞不懂喝茶的禮節，

但卻可以隨手握一杯冰美，

方便又有效。

用越來越清醒的頭腦，

開始新一天的徵途。

03

輕鬆點

真的沒那麼多主義

現在，咖啡文化早就不止於上海。

成都，也是咖啡館遍地。

包括在廣州的我們，

以及現在還在居傢中的深圳小夥伴們。

也都渴望著，

在咖啡館的露天場和朋友喝一杯吧。

說不定，此刻看著推文，

已經默默下瞭單。

Manner、星巴剋、瑞幸、%……

喝咖啡的人們，如數傢珍。

這些年，

咖啡文化走入瞭無數普通人的生活之中。

除卻「續命」和「社交同好」之餘，

想來更多的，

是給瞭我們規律日常的一點生活樂趣。

在疫情開始後的第三年。

我們似乎無法再齣遠門，

而那句「疫情後我一定要……」也漸漸變得遙不可及。

更能做的，應該是――

學會和疫情共存。

將日常與疫情共存，將生活方式與疫情共存。

在疲憊的生活裏，盡可能開齣理想的花朵。

就像，

在《愛情神話》裏，

那個一邊修鞋，一邊磨豆子喝咖啡的小皮匠；

也像，

豆瓣上一條動態引發的「疫情文學體」的趣味和主張。

昨天，一個網友模仿卡夫卡的《變形記》，發瞭一條動態――

「一天早晨，格裏高爾・薩姆沙從不安的睡夢中醒來，發現自己的小區的被封瞭。」

一時間，吹起瞭文藝青年們創作的號角。

紛紛轉發自己的改寫，掀起瞭一波「疫情文學」的高潮。

這也是一樣的嘛。

疲憊生活中的小樂趣。

其實，當那個咖啡熱搜齣來之後。

沒點進去，就可以料想必定惡評重重。

不過是在疫情的特殊情況之下，

對於正常生活的一種渴望。

和一種與疫情共存的樂觀的，生活態度。

卻要被套上「精緻利己主義」和「崇洋」的頭銜。

我也常常想，

若是一直無法學會，

尊重人傢的生活方式。

那麼，這咖啡啊，

真的喝起來，挺苦的。

輕鬆點吧。

咖啡沒有錯，

喝咖啡沒有錯，

習慣喝咖啡更沒有錯，

我們一定會找到和病毒和平共存的方法，

但肯定不是，

不喝咖啡。