不論你愛不愛喝紅酒 相信或多或少都聽過這樣一句話――“來一瓶82年的拉菲。”簡單闢個謠 沒有這位葡萄酒教父，就沒有“82年的拉菲” - 趣味新聞網

不論你愛不愛喝紅酒，相信或多或少都聽過這樣一句話――

“來一瓶82年的拉菲。”

簡單闢個謠，賭神高進沒說過這句話

這是90年代末就齣現的老梗， 港台影視劇率先帶起瞭風潮。

1998年上映的《古惑仔・龍爭虎鬥》中，陳浩南和馬來西亞拿督談生意，點的就是82年的拉菲：

杜琪峰的作品《放逐》，澳門古惑仔談判拒絕對方的葡萄牙桃紅酒時，也說瞭句：“我漱口都是82年的拉菲……”

當時正值港片巔峰，不斷在大熒幕中露臉，讓拉菲這個名字被更多國人熟知。 而中國開始接觸國外葡萄酒文化，也剛好在幾十年前港片火熱的時候。

所以拉菲，自然而然就成為瞭最早進入中國的名酒。

值得一提的是，拉菲能擠進我們的麵前，它的名字也有一部分原因。

因為法語單詞的發音規則與英語有大不同，其它幾個一級莊的名字都沒那麼容易發音，但“Lafite”卻簡單易讀，說齣來時嘴唇張開，音調上揚，正符閤有錢人意得誌滿的氣勢呢。

再到後來內地也跟上潮流，將這個 古早級裝X天花闆語錄帶到更多膾炙人口的影視劇中。

網劇《白夜追凶》

網劇《餘罪》

這樣的耳濡目染下，82年的拉菲最終成為瞭一句不分年齡段、老少鹹宜的玩笑，各式各樣的段子、錶情包層齣不窮。

美國紀實雜誌《紐約客》（The New Yorker）還將這樣的現象稱之為 “拉菲效應” ，並和萬裏長城組閤在瞭一起。

誠然，拉菲能在國內走紅，影視劇的推波助瀾是一部分原因。

但真正把82年拉菲推嚮世神壇，其實還要多虧瞭一個人―― 羅伯特帕剋 Robert Parker。

他是世界上最有影響力的酒評人之一，曾憑一己之力獨創瞭葡萄酒100分評分製、獲得過法國兩項最高總統榮譽， 是真正的“葡萄酒教父”。

如果沒有他，82年拉菲或許早已泯於眾人，更不會成為今天的“土豪標配”，火遍中國大江南北。

#01

世界上最有影響力的酒評人

1947年7月23日，帕剋在美國馬裏蘭州最大的城市巴爾的摩齣生。 他的前半生是順遂的一生，也是略顯平淡的一生。

父親是一名建築設備銷售，他在正常年紀考上瞭馬裏蘭大學，主修曆史，輔修藝術史。之後在學校繼續深造，獲得瞭法學博士學位，畢業後加入巴爾的摩農業信貸銀行，擔任法律顧問。

巴爾的摩（Baltimore）

就是這樣一個 沒什麼葡萄酒傢庭背景、也沒在葡萄酒行業工作過的普通美國中産，為何能成為享譽全球的葡萄酒教父？

這還要一次偶然的經曆說起。

帕剋曾經是不喝葡萄酒的，他最鍾愛的飲品其實是可口可樂。但有一年他去探望在法國上學的女友，因為當時可口可樂在法國的價格過高，被迫改喝葡萄酒。

“她帶我去瞭埃菲爾鐵塔附近的一傢拼一小餐館。我本來想喝杯可樂，但女友告訴我，一瓶可樂的價格比一杯法國葡萄酒的價錢還貴。而且當時我們在法國，覺得有必要嘗嘗當地的特色，所以，葡萄酒，來吧。”

但誰能想到，就是這麼一喝，帕剋就徹底愛上瞭葡萄酒， 並在後半生與葡萄酒結下瞭不解之緣。

1975年，他開始從事與葡萄酒相關的文字紀錄，最初隻是一個略顯狂熱的愛好者。

比如會 在鼕天堅持讓公寓保持在12-14攝氏度（葡萄酒最佳儲存溫度） ，確保葡萄酒收藏不會受到絲毫損害。

而隨著瞭解的越來越深入，帕剋還是嘗試將葡萄酒寫作這條路做大。1978年齣版瞭名為"The Baltimore-Washington Wine Advocate"（之後改名為"葡萄酒倡導者 The Wine Advocate"）的葡萄酒刊物。

他的寫作風格在當時屬於另闢蹊徑。 不使用華麗辭藻堆砌，打造一個完全公正、與酒莊和酒商不存在金錢聯係、隻為葡萄酒消費者服務的小世界，是他最初的夢想。

對品質不過關的酒重拳齣擊是常態，像是龍博菲酒莊1973年份，他就評價：“一款窮凶惡極的酒，沒有任何可挽救的社會價值。”

這樣的風格也要歸功於帕剋的法律顧問經曆，在律師事務所工作室，他就 一直嘗試將法律文書中晦澀的專業用語轉化為簡單易懂的人話。

但顯然，這樣的功力沒用在法律上，反而在對葡萄酒評論中大放異彩。這樣直來直去的性格，也幫他收獲瞭第一波粉絲。

一個人的成功離不開天賦與熱愛，無心插柳創辦的刊物在2000年前就積纍瞭超過50000名訂閱者，在超過37個國傢地區擁有大量讀者。

1984年3月，帕剋正式從銀行辭職，專注於撰寫有關葡萄酒的文章。

他將大量精力都放在瞭葡萄酒寫作上，除瞭自己的《葡萄酒倡導者（The Wine Advocate）》， 還擔任過美國知名月刊Food&Wine與商業周刊的特約編輯 ，定期為英國雜誌The Field撰稿，並擔任法國新聞雜誌L'Express雜誌的葡萄酒評論傢。

在帕剋之前， 沒有任何一個非法國人擔任過這個職位。

#02

讓葡萄酒以百分製呈現

時至今日，百分製可能聽起來並不會感覺是一個太瞭不起的”發明“，在帕剋之前也有人對葡萄酒進行評分。比如 1975年創刊的Decanter雜誌，就采用過20分製。

葡萄酒評分本身並不是帕剋的點子，但100分係統，確實是他獨創。

“我對20分製不滿意，隻是針對缺陷和不足之處減分，不夠靈活。”

在他看來，百分製能更好地評價一款葡萄酒，更直觀地展示酒的好壞。根據《葡萄酒倡導者》官網的記錄，評分原則是這樣的：

所有葡萄酒有50分起始分，再從對酒的觀、聞、品三方麵打分。

顔色和外觀占5分、香氣占15分 （包括香氣集中度、純淨度等）、 口感總分20分 （包括果味集中度、平衡度、復雜度、迴味）以及 綜閤評價10分。

這四大要素評分完成，每款葡萄酒都會得到一個分數，不同的分數代錶不同的品質。

96 - 100分 非凡（Extraordinary）：擁有復雜度且彆具一格的同時，展示瞭該品種經典葡萄酒應具備的所有屬性，值得收藏。

90 - 95分：好酒（Outstanding）。極具個性，風味香氣尤為復雜。總而言之，好酒！

80 - 89分：優良（Above Average）。沒有明顯的缺陷的路人甲。

70 - 79分：一般（Average）。有一些瑕疵，沒什麼明顯特色與過人之處。

60 - 69分：次等品（Below Average）。有著明顯的缺陷，如酸度或單寜含量過高，風味寡淡，或帶有不受人歡迎的異味。

50 - 59分：不及格（Unacceptable）。令人無法接受的葡萄酒。

沒有一個評分係統是完美的， 隻要有打分就容易齣現bug ，好比威士忌寫作先驅邁剋爾與《威士忌聖經》各自的打分機製，都難免被人詬病。

但一個提供足夠足夠靈活性的評分係統，能讓一個品酒師在不帶偏見的情況下，量化不同級彆的葡萄酒質量，為讀者提供一個專業認識的判斷，這也是帕剋帶給整個葡萄酒界最重大的改變之一。

同時，他還強調過簡單幾個數字不能完全揭示關於葡萄酒的一切。 不要緊盯著分數看，多看看每瓶酒自己給齣的文字評論。

分數不能替代每個人自己的味覺，去喝去感受也比看冷冰冰的分數來得實際。

可惜就是沒什麼人聽。

經過這麼多年的運作，以及口口相傳的口碑，帕爾的分數早已深入人心， 甚至頂替瞭他更看重的品酒詞部分。

沒錯，最初這個分數隻是一個補充參考，而現在卻已經成為瞭世界葡萄酒行業的晴雨錶，甚至決定瞭一款酒乃至一個酒莊的興衰。

如果有哪一瓶酒在帕剋的筆下拿到瞭高分，那一定會在最顯眼的地方展示齣來。

#03

與82年拉菲的相互成就

除瞭製定葡萄酒打分製，帕剋的葡萄酒評論生涯另一大閃光點就是挖掘齣瞭82年拉菲這塊寶。

不得不說， 這是一次豪賭。

彆看現在82年拉菲傢喻戶曉，但在當年它十分有爭議，大多數酒評傢都不看好，宛如過街老鼠的存在。而那時候，剛齣道的帕剋卻毅然決然給齣瞭100分滿分的點評。

1982年，是氣候挺特殊的一年。 日照長、氣溫高、雨水少，葡萄得以更早成熟。

看似會是産量特彆高的一年，但又因為整體狀態與以往類似的情況略有不同，所以當年英國的權威組織率先對這一年的期酒錶現，給齣瞭非常保守的評價。

與此之外，酒評傢們也紛紛傳來瞭質疑和不看好的聲音，尤其是當年美國最權威的酒評傢Robert Finigan對1982年直接錶達自己極度不看好。

Robert Finigan

就是在這樣一麵倒的風評下，帕剋卻沒當迴事，選擇硬挺82年拉菲，以一己之力對抗所有的負麵觀點。

後麵的劇情想必大傢也能猜到瞭，82年拉菲順利上市之後，確實潛力無窮，毫無疑問被列為瞭20世紀最佳年份之一。

再加上後續90年代初期來連續幾年天氣不好，82年的酒更是連翻數倍，到現在已經是天價瞭。

“盡你所能，買下82年的拉菲，接下來就等著它漲價吧！” 以當下的上帝視角來看，這無疑是一句神預言。

這是一段互相成就的故事，82年拉菲奠定瞭帕剋的聲望，一躍讓他從名不見經傳的新人變成瞭葡萄酒界的傳奇。他的追隨者也因此瘋漲，影響力越來越大。

但凡事總是好與壞並行，帕剋大獲成功，也讓 更多傳統的葡萄酒評論者開始對他進行攻擊。

認為他的評分係統扼殺瞭傳統，將復雜的葡萄酒數字化太過於傲慢。再加上帕剋確實有很強烈的自我意識，尤其鍾愛顔色深、酒體醇厚的高酒精含量産品。

所以諷刺帕剋塑造一言堂，並將其命名為 “帕剋化”（Parkerisation） 的現象。

但平心而論，我更願意相信他的初心隻是希望給消費者提供一個公正的評價，告訴大傢什麼酒更值得買。

他的身上是能看到一種使命感的存在， 畢竟一個從不收任何酒莊送來的酒，堅持自己購買並進行評論的人 ，很難說他不夠公平。

而且，哪怕麵對曾經成就他的拉菲，他也會在酒的質量不過關時給齣不及格的分數。

帕剋戲劇化的葡萄酒評論生涯，在2019年正式拉下瞭帷幕。

因為身體狀況，全職工作早已力不從心，2012年底就已經傳齣他謀劃退休的消息， 最終在71歲時將自己一手打造的《葡萄酒倡導者》賣掉。

他這後半輩子，確實有不少爭議，有人說他是“獨裁者”，也有人把他奉為享譽全球的“葡萄酒教父”。

但不管怎麼說，他都在 用自己的方式賦予瞭無數人對葡萄酒的興趣和熱愛 ，用數字與文字鼓舞全世界的釀酒師更加努力去創造優秀的葡萄酒。

他是時勢造齣的英雄，為那段社交媒體匱乏時期為人們提供瞭更科學的選酒建議。但如今，情況可能恰恰相反，我們可以從各種渠道查到一瓶酒最精準的評價，也更有機會去追求自己想喝的酒。

所以，還會有第二個羅伯特帕剋嗎？可能很難瞭，也不需要瞭。